Кормовая доска лодки

Как построить деревянную лодку-плоскодонку, азы судостроения, проект лодки-плоскодонки из дерева для начинающих судостроителей-любителей, какая для лодки нужна древесина

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 674
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/kak-sdelat-lodku-svoimi-rukami-derevo-i-fanera-luchshie-druzya-ryibaka/

Лодка из дерева своими руками: от и до

Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.

В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.

Содержание статьи

Из какого дерева лучше всего делать лодку для рыбалки на озере, чтобы сэкономить трудозатраты и деньги

В своей многолетней практике я сталкивался с тремя видами конструкций, выполненных из:

1. сосны;
2. осины;
3. ели.

Охарактеризую их с практической точки зрения.

Сосна наиболее доступна. Доски из нее пилят практически на любой пилораме постоянно, достать и купить их не сложно. Они широко используются в строительстве. Это ее основное преимущество.

Недостаток заключается в том, что сосновые детали требуют специальной обработки от гниения, но даже в этом случае при постоянном контакте с водой их не удается эксплуатировать более пяти лет. Они гниют и разваливаются.

Личные наблюдения об осиновой лодке

Этот материал позволяет изготавливать самые легкие, элитные плоскодонки. Они красиво смотрятся, удобны в управлении. Толстые деревья из осины не так уж сложно найти в лесу, да и на пилорамах такие бревна также встречаются.

За все время я наблюдал только две таких лодки на нашем озере. Первая проплавала около месяца, а однажды утром ее хозяин нашел только обрезанный замок…

Вторая плоскодонка из осины появилась через несколько лет, но, зимой, когда она лежала на берегу, ее дно оказалось пробитым.

Как длительно работают такие конструкции я сказать не могу. Если вы знаете, то напишите в комментариях.

Плоскодонка из еловых досок

Древесина елки лучше сосны противостоит воздействую постоянной сырости, она дольше сохраняется при надлежащей подготовке и уходе.

Для изготовления плоскодонки рекомендую выбирать толстый здоровый ствол, согласовывать работы с лесничеством и распиливать на пилораме доски на всю его ширину. Обрезкой кромок лучше заниматься самостоятельно: это позволит увеличить высоту бортов, сэкономить материал.

Нижняя часть елового комля хорошо подойдет для изготовления кормы и носа. Из верхушки или средней части напилите на пилораме бруски 5 на 5 см. Они потребуются для изготовления шпангоутов.

Ель — оптимальная древесина для изготовления плоскодонки в нашей местности.

Вы можете выбрать любое другое дерево, которое для вас более доступно. Все, что написано ниже, подходит для любой породы.

Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить

Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.

С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.

Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.

Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:

1. быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
2. иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
3. не протекать из щелей и стыков между досками;
4. обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
5. совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
6. длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.

Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.

Секреты геометрии: из каких основных деталей состоит плоскодонка, как их проще изготавливать — чертежи и размеры

Свою первую лодку я заказывал у столяра. Он сразу сказал, что будем делать ее быстроходной, а значит узкой и с острым носом, который будет легко разрезать сопротивление водной среды.

От совершения подобной ошибки я хочу предостеречь своих читателей, ибо та плоскодонка буквально зарывалась в воду. Грести было тяжело, а скорость развить практически не удавалось.

К тому же на ней два раза переворачивались люди во время рыбалки. Плохая устойчивость к боковым нагрузкам сыграла свою злую шутку.

Тот столяр отлично управлялся с деревом, у него в руках было много всевозможных инструментов. Но вот о ходовых качествах лодок понятие было такое же, как у меня в то время.

Пример оптимальной геометрической формы нам подсказывает сама природа. Достаточно посмотреть на форму тела кита, уток, гусей, плавающих по воде.

Везде мы видим вытянутый овал. Его же дублируют старинные парусные суда.

Нам остается повторить эту форму. Тогда усилием весел не надо будет расталкивать слой воды по принципу движения ледокола, а обеспечивать простое скольжение дна лодки по поверхности, как ветер гонит упавший осенний лист.

Обратите внимание: нос может быть тупым, чуть выступать из воды, что часто делают мастера лодочники. Для легкого хода днище надо выгнуть, а саму плоскодонку сбалансировать и огрузить.

Самый широкий шпангоут необходимо расположить не на середине длины, а немного сдвинуть к корме, а на нем закрепить сиденье гребца. Тогда нос при движении будет немного приподнят: плоскодонка легко заскользит по воде.

Этого же положения желательно добиваться при перевозке нескольких людей или грузов, когда основная тяжесть сосредотачивается ближе к корме.

Дальше останавливаюсь на технологии изготовления основных деталей и правилах их сборки в единую конструкцию.

Причем точные чертежи каждой модели приводить не буду: нет смысла. Размеры плоскодонки показываю фотографиями. Домашний мастер может изготовить ее под свои задачи, соблюдая пропорции деталей для обеспечения грузоподъемности и легкости хода.

Лодки из дерева у нас принято изготавливать длиной порядка 4 метров с отклонениями 0,5 м в большую или меньшую сторону.

Специально сфотографировал и показываю этот размер со стороны днища.

Ширина дна может меняться, но в среднем составляет порядка метра для удобной перевозки трех-четырех человек.

Высота бортов составляет две ширины доски. Корма при этом делается около 80 см.

На двоих создается уменьшенная конструкция с длиной 3,5÷4 метра, шириной под сиденьем гребца — 0,8 м, а кормой порядка 60 см или чуть больше.

Иные размеры особенной популярностью не пользуются. Один раз делал своему коллеге по работе пятиметровую лодку для реки. Он на ней даже стога сена умудрялся перевозить с другого берега. При этом хвалил легкий ход и управляемость.

Другой мой товарищ для озера сделал сразу шестиметровую плоскодонку. Занимался в основном рыбалкой. Конструкция получилась тяжелая не только на воде, но и особенно при обслуживании на земле. Через четыре года мучений он ее укоротил на полтора метра.

Как правильно обрезать и подготовить доски: проверенный дедовский способ

На пилораму обычно поступают раскряжеванные по 6 метров бревна. Их и будут распиливать по длине. Заказывать более короткие вряд ли получится. Останутся обрезки, которые пойдут на скамейки и другие поделки.

Вам потребуется заказать десять не обрезных досок:

• 4 самых широких пойдут на борта;
• одна распиливается вдоль для крепления верхней бортовой части;
• 5 других идут на дно.

Рейки 5 на 5 см потребуются на шпангоуты. Их общую длину придется приблизительно прикинуть на эскизе. Еще четыре рейки сечением 5х3 см понадобятся для закрытия стыковочных щелей снаружи днища.

Каждую доску следует осмотреть и определить ее место в конструкции. Те, что идут на борта, обрезаются только с одной стороны:

• нижняя — в месте стыковки с дном;
• верхняя — сверху.

3 средние нижние доски обрезаются с обеих сторон, а крайние только в месте стыковки.

При обрезке советую максимально сохранить ширину каждой заготовки. Для этого по ее краям делают разметку строительным шнуром.

По краям доски вбивают два тонких гвоздика, между ними натягивают шнур, отводят его и резко отпускают. Раньше мне приходилось пользоваться простой бечевой, промазывая ее углем от обычной головешки.

Черный след на древесине хорошо виден, линия получается очень ровная.

По ней следует точно обрезать ровные кромки на циркулярной пиле, а затем дополнительно обработать их фуганком до плотного прилегания друг к другу. Упрощает эту операцию электрорубанок с длинным металлическим столом.

Обычным рубанком можно не выровнять обрезанную сторону, а испортить. Здесь многое зависит от опыта мастера. Нам нужно стремится выполнить точное прилегание боковых поверхностей досок, как делает бондарь на бочке.

На практике этого достичь сложно, поэтому возникшие щели придется конопатить.

Другие поверхности досок строгать я не советую. Все, что снаружи, будет обрабатываться смолой или краской. Их сцепление с необструганной древесиной лучше. Но при изготовлении элитных конструкций ради красоты можно поработать рубанком.

Как сделать корму, нос и шпангоуты для долговечной конструкции, обладающей хорошими ходовыми качествами и устойчивостью к опрокидыванию

Секрет легко скользящей по воде лодки состоит не только в ее строгой осевой симметрии, но и в том, что все шпангоуты и корма, а часто и нос создаются формой равносторонней трапеции, расположенной перпендикулярно направлению длины.

Нос у плоскодонки можно делать узким или широким, из толстого обрезка бревна либо бруска толщиной не менее 5 см.

Ему можно придать простую форму прямоугольника. Красиво смотрится его небольшой выступ над бортами. К тому же за него можно крепить веревку с грузом, необходимым для рыбалки.

Однако он должен иметь небольшой наклон по ходу движения вперед. Для этого нижняя плоскость, к которой прибиваются доски пола, срезается под тупым углом к уровню дна.

Я отдаю предпочтение толстому отрезку бревна достаточной ширины с небольшим наклоном в сторону движения.

Считаю это наиболее практичной конструкцией, ибо:

1. брус в 5 см через пять-шесть лет эксплуатации может подгнить, ослабнуть и его придется менять;
2. для надежного крепления бортов приходится использовать минимум шиферные гвозди, а они лучше держатся в толстом бревне, не раскалывают его;
3. здесь же монтируют крюк для цепи, за которую приходится иногда тянуть лодку, что создает дополнительные часто мощные нагрузки.

Корма у плоскодонки делается по тем же правилам, что и нос. На прилагаемых в статье фотографиях вы можете внимательно ознакомиться с ее исполнением.

Для сравнения показываю ниже две кормы:

1. слева узкую, сделанную из бревна;
2. справа среднюю, изготовленную из доски 5 см.

Левая прочнее, что важно при эксплуатации, но в этом случае боковые доски сложнее выгибать: они могут лопнуть, требуют очень аккуратного обращения.

Толстый еловый комель для изготовления широкий кормы найти сложно. Но ее можно сделать составной, расположив для бруса шириной 10 см друг над другом и скрепив длинными утопленными гвоздями или шпильками.

Вот именно этот вариант я считаю оптимальным по двум причинам:

1. создается достаточная ширина дна для обеспечения боковой устойчивости при качке на волнах;
2. подобный брус позволяет загонять в него толстые гвозди, которые будут поддерживать прочность конструкции в течении всего периода эксплуатации.

Важно сделать уклон кормы от осевой линии лодки. Для этого ее нижнюю плоскость крепления с дном скашивают под тупым углом.

В моей практике был случай, когда корму в спешке прибили перпендикулярно доскам дна. После выгиба лодки она нагнулась внутрь. Пришлось переделывать. Не повторяйте эту ошибку.

Как делать шпангоуты

На всех фото вы видите их изготовление из деревянных брусков в форме трапеции. Так обычно и поступают мастера.

Однако привожу фото шпангоутов, выполненных из металлического уголка.

Хозяин посчитал, что ему так удобнее. Возможно, он прав с точки зрения упрощения сборки и прочности созданной конструкции. Только я давно заметил, что в местах контакта с металлом дерево гниет быстрее.

Как это скажется на долговечности бортовых досок покажет время.

Какое количество скамеек и шпангоутов считается оптимальным

В этом вопросе мнения у владельцев лодок расходятся:

• одним людям нравится свободной пространство внутри лодки: они делают только скамейку для гребца и по одному сиденью около носа и кормы;
• другие ставят скамейки и шпангоуты часто.

Здесь надо учитывать, что шпангоут является силовой частью корпуса, обеспечивает его жесткость. Он выдерживает удары волны, механические нагрузки от хождения людей по дну, да и любые другие случайные воздействия.

Если не придавать серьезное внимание количеству и креплению шпангоутов, то лодка очень быстро может развалиться.

Их количество должно быть достаточным для придания жесткости корпусу. Расстояние между ними порядка 60 см вполне обеспечивает это условие.

2 типа конструкций деревянных лодок, пользующихся популярностью у бывалых рыбаков: как их собирают

К сборке следует приступать после того, как окончательно спрогнозировали необходимые размеры (длину и ширину), подготовили нос, корму и доски.

При любой технологии требуется крепить заготовки к корме, носу и шпангоутам. Рекомендую для этого пользоваться шиферным гвоздем. Его длина и толщина хорошо подходят, а широкая шляпка надежно удерживается на поверхности древесины.

Если имеются в наличии аналогичные строительные гвозди, то ими тоже можно пользоваться. Только под шляпку подкладываются широкие шайбы. Мне приходилось вырезать их из жести. Размер примерно 3 на 3 см, в центре пробивал отверстие.

Упрощенная и проверенная схема сборки плоскодонки — лучшее решение для начинающего мастера

Выбирается центральная доска для днища. На ней прочерчивается карандашом центральная продольная линия, которая будет служить осью симметрии создаваемой конструкции.

Снизу кормы и носа тоже проводится аналогичная линия с выводом меток на боковые стороны. Из реек сбиваем трапецию самого широкого шпангоута, помечаем центр. Его боковые детали делаем чуть длиннее, чем спланированная высота борта.

В последний момент монтажа излишек отрежется, а на его место будет установлено сиденье для гребца. Далее к центральной доске днища прибиваем корму и нос двумя гвоздями, соблюдая:

• стыковку нанесенной центральной разметки;
• перпендикулярное направление каждой детали оси симметрии (проверять угольником).

При монтаже центральная доска днища может быть длиннее задуманного размера, что не критично и обрежется при окончательной доработке.

Дальнейшая сборка зависит от количества помощников и может выполняться:

• быстро, при наличии трех работников;
• или медленнее при одиночной сборке.

Рассказываю вначале про быстрый способ

По нижним торцам кормы и носа (важно соблюсти совпадение кромок) прибивается с каждой стороны днища боковая доска без всякого выгиба. Крепим ее к каждому элементу минимум парой гвоздей.

Получаем форму удлиненной равносторонней трапеции. После этого два помощника становятся в центре собранной конструкции и руками растягивают бортовые доски наружу.

Третий работник в образовавшееся расширение сверху вставляет подготовленный шпангоут, сдвигая его чуть ближе к корме. Здесь надо внимательно следить за поведением досок по состоянию волокон.

Если они пересушены, то при резком изгибе могут лопнуть, что недопустимо: потребуется замена. При возникновении подозрения на поломку рекомендую немного уменьшить ширину шпангоута или намочить доски.

Шпангоут выставляется по осевой линии перпендикулярно к ее направлению и крепится в этом положении гвоздями снизу к доскам как днища, так и борта.

За счет трапецеидальной формы всех поперечных деталей создается выгиб дна. Его важно максимально сохранить для легкого скольжения по воде.

Дальше поочередно наращиваем высоту бортов. Верхнюю доску с небольшим нахлестом накладываем на уже прибитую и делаем пометки ее окончания на верхней части носа, кормы и шпангоута.

По этим меткам прибиваем рейку, сделанную из пятой распиленной по длине доски, а через нее ко всем элементам крепим гвоздями верхнюю бортовую заготовку. Так поступаем с каждой стороны. Места стыковки внахлест желательно скрепить небольшими гвоздями.

Нам остается:

• сделать дополнительные шпангоуты (3÷5 в зависимости от выбранной конструкции) по месту их крепления, сохраняя уже созданную форму выгнутой лодки;
• скрепить их гвоздями со всеми досками.

Борта готовы, наступает очередь монтажа днища. Но об этом чуть позже, а сейчас объясняю второй способ крепления бортов.

Как собрать плоскодонку в одиночку без помощников

Возвращаемся к картинке, где я попытался нарисовать крепление кормы и носа. Дополнительных работников у нас нет. Поэтому придется крепить шпангоут «наудачу» к центральной доске днища.

Используем нанесенную осевую линию, угольник и помним, что шпангоут немного смещается к корме.

Каждая бортовая доска снизу вначале прибивается к носу, затем выгибается и прибивается к шпангоуту, а после очередного изгиба — к корме. Здесь надо следить за стыками, создаваемыми для крепления днища и поведением волокон борта при изгибе. Поломку допускать нельзя.

Далее наступает очередь дополнительных шпангоутов, верхней боковой рейки и бортовой доски. Они крепятся, как и в предыдущем случае.

Особенности монтажа днища

Плоскодонка переворачивается вверх дном, а к центральной доске днища стыкуются, подгоняются и прибиваются очередные заготовки. Стараемся добиться плотного их прилегания друг к другу.

Образования щелей необходимо избежать, но работаем без фанатизма. Они со временем все равно проявятся вследствие высыхания древесины.

Не забывайте скрепить доски днища с бортом, а не только со шпангоутами, кормой и носом. Гвозди лучше использовать не толстые, дабы не расколоть древесину.

Выступающие за борта края придется обрезать лобзиком или ножовкой. Но не делайте обрезку вплотную. Обеспечьте их отступ от края порядка пары сантиметров, а со стороны кормы можно оставить и 10 см — будет удобно залезать из воды во время купания.

Наличие подобного выступа никак не сказывается на ходовых характеристиках и внешнем виде, но он позволяет удобно конопатить и смолить, немного предохраняет древесину от растрескивания.

Один мой знакомый мастер использовал специальный прием: делал лодку в гараже зимой. Доски на днище прибивал тонкими гвоздями, не забивая их до конца. До начала лета они высыхали, четко принимая выгнутую форму.

Тогда он эти гвозди вытаскивал, а дно перебивал, делая его плотнее. Щели были минимальными. В любом случае их придется закрывать продольными рейками сечением 5 на 3 см. Они позволят безопасно конопатить днище, защитят его от повреждений при волочении по земле.

На фото ниже показываю вариант крепления реек на днище (левая позиция).

Обратите внимание на правую конструкцию с поперечным расположением досок. Это грубейшая ошибка монтажа. Мой знакомый купил эту плоскодонку по неопытности.

Прослужила она ему пять сезонов. Все это время он ее конопатил, смолил, мучился и ругался. На рыбалке вода просачивалась через щели, ее приходилось постоянно вычерпывать.

Оригинальная технология врезки дна в борта лодки — особенности конструкции

Про этот способ сборки я слышал давно, но практически столкнулся с ним на нашем озере в прошлом сезоне. Такие плоскодонки труднее собирать. Требуются хорошие практические навыки от мастера.

Если в описанном выше случае днище просто прибито снизу гвоздями к шпангоутам и бортам, то здесь оно дополнительно держится на гвоздях, забитых в нижние боковые кромки.

Насколько это необходимо делать — сказать не могу. Я при первом способе крепления ни разу не наблюдал случая, когда доски вырывались из днища. Однако такая технология существует: я ее кратко упоминаю.

Вот фото подобного крепления дна. На нем видно, что борт выступает, а днище чуть утоплено. Здесь мастер везде заменил гвозди саморезами.

Эта лодка уже просмолена, спущена на воду и показывает хорошие ходовые характеристики, устойчивость. Остается проверить, как скажется на ней время.

Дело в том, что саморезы изготавливают из закаленной стали. Они не гнутся как гвозди при изгибе, а ломаются, что известно опытным строителям. Если владелец лодки создаст на них критические усилия, то могут возникнуть проблемы с образованием щелей.

Сборка такой плоскодонки основывается на монтаже бортов с помощью их крепления к корме, носу и шпангоутам, заглубленным на толщину днища с полным формированием профиля дна.

Получившуюся форму мастер переносит на доски, обрезает их, а затем крепит. Методика требует точности черчения и переноса размеров на новые детали, качественного изготовления рельефа дна с окончательной его подгонкой.

Небольшие щели в стыках залиты белым герметиком. Надеюсь, что он будет служить долго и надежно. Подобным монтажом я не занимался, но конкретные нюансы сборки могу уточнить у мастера. Если у вас будут вопросы, то спрашивайте в комментариях.

2 способа создания герметичного корпуса

Как бы плотно мы не пытались подогнать все стыки между деревянными деталями, через них со временем станет просачиваться вода. Этого надо избегать. На практике мне знакомы две методики, позволяющие избавиться от такой неприятности:

1. проверенный дедовский прием — конопатить (забивать щели) паклей;
2. использование современных технологий уплотнения герметиками.

Конопатить лодку, особенно новую, я рекомендую в любом случае, хотя этот процесс трудоемок, занимает много времени.

Потребуется пакля — продукт переработки льна на льнозаводе. В крайнем случае ее можно заменить старой ненужной веревкой или ветошью. Из материала скручиваются плотные тонкие жгутики по толщине щели. Их загоняют деревянными клиньями.

Не забудьте пользоваться рабочими рукавицами. Иначе мозолей не избежать.

Будьте внимательны, тщательно заделывайте все стыки: в противном случае процесс придется повторять.

Использование герметиков менее трудоемко, работа протекает быстрее. Каждую весну уже несколько лет наблюдаю, как сосед пользуется баллончиком монтажной пены.

Он просто хорошо высушивает свою плоскодонку, прочищает стыки и загоняет в них пену. Затем дожидается высыхания и смолит. Говорит, что на сезон ее почти хватает, но, он может к осени и повторить процесс.

Я этим способом не пользуюсь, ибо сторонник пакли, которая сохраняется несколько лет. Свою технологию раскрываю в последнем разделе статьи.

Как просто смолить корпус лодки

Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.

Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.

Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.

Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.

Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.

Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.

Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.

Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.

Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.

При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.

Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.

Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы.
Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.

Техника безопасности никогда лишней не бывает.

Где и как можно хранить лодку в зимнее время: 2 испытанные методики

С двумя своими первыми лодками я поступал так, как большинство рыбаков на нашем озере. Перед началом ледостава вытаскивал их из воды, переворачивал вверх дном и оставлял в таком положении до весны.

За это время доски высыхали, а щели между ними постоянно увеличивались. Были моменты, когда через них можно было просунуть мизинец. Все это приходилось уплотнять, конопатить, заделывать и смолить…

Такой способ хранения лодок довольно распространен. Им до сих пор пользуется большинство рыбаков на нашем озере.

Потом один человек мне подсказал другую методику. Он обратил внимание, что у плоскодонок всегда сгнивают в первую очередь верхние детали: борта, нос или корма, которые расположены на открытом воздухе.

Низ же, то есть днище, всегда находится в воде, остается целым и его от старых лодок часто используют в качестве подстилки для переходов через проблемные места на тропинках.

Он же посоветовал для борьбы с щелями заливать немного воды в лодку при ее хранении. Это предохраняет доски от их высыхания в жаркую погоду, образования щелей.

Его рекомендация: на зиму плоскодонку не вытаскивать из воды, а наоборот — затапливать полностью ниже уровня льда. А он у нас редко превышает 60 см. Для этого достаточно выбрать место около берега и наложить на дно камни, кирпичи, любые тяжелые предметы.

Весной груз извлекается, а лодка вытаскивается на берег. После непродолжительной сушки в течение нескольких дней она подвергается обработке смолой и снова спускается на воду.

Конопатить щели в этом случае можно значительно реже: когда пакля истлеет через несколько лет. Эта методика мне понравилась, пользуюсь ею больше двадцати лет.

Вот в принципе и все, что я планировал рассказать про то, как изготавливается лодка из дерева своими руками, чертежи и ее размеры я постарался представить фотографиями различных конструкций.

Как все это получилось — судить вам. Задавайте вопросы в комментариях, а я на них отвечу.

Деревянная лодка своими руками, чертежи, схемы, фото / Сибирский охотник

Как сделать деревянную лодку своими руками

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Как сделать деревянную лодку своими руками

К вопросу изготовления лодки из дерева своими руками стоит подойти более чем ответственно. Ведь плав средство должно быть надежным и безопасным. Как сделать деревянную лодку своими руками расскажем в статье.

Принцип сборки может быть одинаковым, но форма может немного отличаться.

Выбор дерева для лодки

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

Как сделать деревянную лодку своими руками

То, какого размера будет лодка, решать вам. Все зависит от наличия материала, от того, насколько большая или маленькая лодка вам нужна, сколько людей планируется в ней находиться одновременно.

Шаг первый собираем основу

Две доски, необходимого размера, складываем вместе. Доски следует выбирать, шириной не менее 28-30 см. иначе будет слишком низкий борт.

По краям просверливаем отверстия, в которые вставляем проволоку, или толстый медный провод. Таким образом, две доски с двух сторон, должны быть закреплены между собой своеобразной шнуровкой.

Далее нужно приложить все свои физические возможности. Нужно раздвинуть доски по центру, на ширину будущего судна и поставить распорку в виде деревянного бруска. По краям будущей лодки ставим еще две распорки поменьше

Шаг второй формируем нос и корму

Теперь необходимо зафиксировать носовую часть лодки. Для этого, между досками устанавливаем брус треугольной формы. Углы треугольника должны быть порядка 10-15 градусов. Далее, места стыка досок (треугольного бруска) и досок обильно промазываем герметиком и плотно прижимаем друг к другу. Даем герметику хорошенько схватиться, зафиксировав склеиваемые детали струбцинами. И саморезами с антикоррозийным покрытием.

Поверх носа крепим трапециевидную корму. Также, обильно промазывая ее, в местах стыка с носом лодки, герметиком. И закрепляем все теми же саморезами.

Тоже самое проделываем с другой стороны лодки. По всей длине лодки ставим распорки с промежутком 30-40 см.

Шаг третий монтируем дно

Следующим шагом приступаем к монтажу днища лодки. Для этого нужна фанера влагостойкая, толщиной 10-12 мм. Фанеру вырезаем четко по периметру лодки.

Прибываем аккуратно гвоздями или прикручиваем саморезами. Аккуратно, чтобы исключить растрескивания досок. Фиксируем днище, через каждые 5 см. Фиксируем по периметру самого судна. И по всем распоркам. Между распорками и днищем, просвет, промазываем хорошенько герметиком.

Шаг четвертый рейка и сиденья

По периметру в место соединения борта и дна пришиваем рейку. Ее тоже фиксируем на герметик. По дну и по верхнему краю борта.

На распорку, поверх верхней рейки устанавливаем сиденья из доски, крепим гвоздями или саморезами.

По краям лодки обшиваем верх той же влагостойкой фанерой. Фанера по верху- от носа лодки до первой распорки. Крепим саморезами или гвоздями.

Шаг пятый обработка и покраска

По всему периметру лодки проходим двумя слоями влагостойкой грунтовки. С межслойной сушкой. Далее покрываем краской от трех до пяти слоев. Так же с межслойной сушкой. После окончательного просыхания последнего слоя краски, лодку можно спускать на воду.

Тестирование лодки

Перед первым плаванием обязательно протестируйте герметичность лодки в воде у берега. Чтобы удостовериться в безопасности использования самодельной конструкции.

Вам будет интересно

Самодельные лодки: преимущества модели из фанеры, материалы, как сделать лодку под мотор своими руками

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

Плюсы самодельного судна

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

• Во-первых, фанера — это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
• Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
• В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Изготовление лодки своими руками

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера. Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

• 3 на 26 и 3 на 18 мм — для обшивания средства передвижения,
• 4 на 60 и 5 на 64 мм — для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм. Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Катер под мотор

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска конструкции

Покраска фанеры корпуса средства — довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

• Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
• После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
• Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Отличное сочетание цветовой гаммы — белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Важные моменты и советы

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

Самодельные лодки для рыбалки

Загрузка...

Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

1. Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
2. Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
3. Эпоксидный клей.
4. Олифа.
5. Краски.

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

1. Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
2. Ножовка по дереву.
3. Электродрель.
4. Молоток.
5. Электрический шуруповерт или отвертки.
6. Шпатель.
7. Кисти.

С чего начать постройку?

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Все – набор корпуса готов.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Семь футов под килем рыбакам и охотникам!

Going Astern: что такое корма лодки и почему это важно?

Авто Мотоциклы Автофургоны Лодки Классические автомобили Промышленные дома хранить

Цены и предложения

Исследования и сравнение

.

Части лодки - нос, корма, правый борт, левый, осадка, ватерлиния

Носовая часть лодки

Относится к носовой части прогулочного судна.

Корма катера

Относится к задней части прогулочного судна.

Правый борт

Правая сторона прогулочного судна при взгляде вперед. Много веков назад корабли всегда швартовались с левой стороны; Рулевое управление находилось с правой стороны и могло помешать швартовке.Дополнительная информация по правому борту.

Портовая сторона

Левая сторона прогулочного катера, смотрящего вперед. Дополнительная информация по левому борту.

Тираж

глубина воды, необходимая прогулочному судну для свободного плавания . Следовательно, необходимо иметь более глубокую воду, чем осадка прогулочного судна, чтобы оно могло легко плавать, иначе оно может сесть на мель.

Ватерлиния

Линия, нанесенная на корпусе судна, отделяющая затопленную часть судна от части над уровнем воды .Ватерлинию нельзя погружать под воду. Если он затоплен, значит, судно превысило максимальную грузоподъемность. Более того, если эта линия с одной стороны ниже, это означает, что нагрузка распределяется неравномерно по каждой стороне судна. Эти две ситуации представляют опасность как для безопасности пассажиров, так и для прогулочного судна.

Пробуждение

Столб воды вокруг и позади движущегося прогулочного судна , который приводится в движение прогулочным судном, продвигающимся по воде.Ровный след, оставленный проходом судна.

ПФД

PFD (Персональное плавучее устройство) - это персональное средство плавучести, предназначенное для предоставления человеку дополнительной плавучести в воде. Больше информации о ПФО.

Корпус

Корпус судна с палубы вниз. Он не включает такелаж, надстройку, машины или оборудование.

Шлем

Это то, что используется для управления судном. , как правило, румпель или колесо.«Взять штурвал» означает, что вы отвечаете за управление лодкой.

Надводный борт

Расстояние от ватерлинии до уровня верхней палубы, измеренное в самой низкой точке волнения, где вода может попасть в лодку или судно.

Резервное судно

Судно, имеющее полосу отчуждения во время встречи, пересечения или обгона, должно сохранять свой курс и скорость.

Эксплуатация

Управляйте скоростью и направлением прогулочного катера.

Судно уступающей дороги

Судно, которое требуется , чтобы уступить дорогу другому судну.

Спасательный жилет

Спасательный жилет бывает только красного, оранжевого и желтого цветов, чтобы вас было лучше видно в воде. Он обладает большей плавучестью, чем PFD, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вы переворачиваетесь на спину даже в бессознательном состоянии. В настоящее время на выбор доступны три типа, одобренные Канадой:

Спасательные жилеты стандартного типа

Одобрены для всех судов, кроме судов СОЛАС. Они перевернут вас на спину, чтобы вы не попали в воду, даже если вы без сознания. . Они доступны в модели с замочной скважиной и двух размеров: один для тех, кто весит менее 40 кг (88 фунтов), другой для тех, кто весит более 40 кг (88 фунтов). Спасательный жилет стандартного типа должен быть оранжевого, желтого или красного цвета, к нему должен быть прикреплен свисток и он должен быть одобренного типа. Однако c по сравнению с и PFD, они громоздки и не так удобны.

Спасательные жилеты для малых судов

Утверждены для малых судов. . У них на меньше плавучести, чем у стандартного типа lijejackets . Они повернут вас на спину, чтобы не закрывать лицо водой, даже если вы без сознания, но могут делать это медленнее. Они представлены в двух моделях (замочная скважина и жилет) и доступны в трех размерах: один для людей более 41 кг (90 фунтов), другой для людей от 18 кг (40 фунтов) до 41 кг (90 фунтов) и третий для людей. весом менее 18 кг (40 фунтов).

СОЛАС

Спасательные жилеты безопасности на море (СОЛАС) соответствуют очень высоким стандартам качества и одобрены для использования на всех судах. SOLAS перевернет вас на спину за считанные секунды, чтобы не допустить попадания лица в воду, даже если вы без сознания. Они бывают двух размеров: для людей весом более 32 кг (70 фунтов) и менее 32 кг (70 фунтов). Они доступны в удобных и компактных надувных конфигурациях, которые можно надувать автоматически, вручную или орально.

Судно с механическим двигателем

Означает любое судно, приводимое в движение механизмами.

Ограниченная видимость

Означает любые условия, при которых видимость ограничена туманом, туманом, падающим снегом, сильным ливнем, песчаной бурей или любыми другими подобными причинами.

Прогулочное судно

Означает лодку, корабль, судно или любое другое описание плавсредства , которое используется исключительно для удовольствия. и не перевозит пассажиров или товары для найма, вознаграждения, вознаграждения или каких-либо объектов прибыли.

Парусная

Означает любое судно под парусом, не оборудованное двигателем.

Предупреждение о сильном ветре

Устойчивая скорость ветра в диапазоне от 20 до 33 узлов включительно , как определено Метеорологической службой Канады.

.

Кормовая платформа для облегчения подъема на борт

Вода кажется слишком далекой, когда вы в море? Вы избегаете водных видов спорта, таких как плавание, катание на водных лыжах или рыбалка? Купание с лодки и уверенность в том, что вы можете безопасно вернуться на борт, - лишь одно из преимуществ кормовой платформы. Добавление лестницы к платформе дает вам наилучшее из возможных решений безопасности. Кормовая платформа также облегчает посадку и высадку с кормы.

Дополните платформу телескопической лестницей в кожухе для оптимального комфорта и безопасности.Телескопическая лестница на кормовой платформе легко доступна с воды и при необходимости легко выдвигается.

Установите платформу на высоте примерно 300–400 мм над ватерлинией для оптимальной посадки и безопасности.

Посетить галерею

Есть вопросы о том, что подходит вашей лодке? Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной помощью. Также не забудьте посетить нашу галерею для вдохновения и предложений по установке.

PT8035

Платформа для купания парусных яхт, 840 мм

PMR20045

Платформа для купания для катера, круглая, 2000 мм

PT1553530

Платформа для купания парусных яхт, 1550 мм

PR1306030

Платформа для купания внешних рулей, 1300 мм

PS65

Платформа купальная, двухсекционная, для лодок 26-34´

PT1104530

Платформа для купания парусных яхт, 1040 мм

PT8045BL

Платформа для купания парусных яхт, 840 мм, Blackline

PT1104530BL

Платформа для купания парусных яхт, 1040 мм, Blackline

P1027

Двойной вертлюг, 25/25 мм

P1030

Двойной вертлюг, 32/32 мм

P1033

Двойной вертлюг, 32/25 мм

P1016

Концевые фитинги, 25 мм

P1058

Концевой фитинг, Ø25 мм

P1015

Шайба пластиковая для стойки

P1022

Стойка к платформе для купания, Ø22 мм, 750 мм

P1021

Стойка, Ø22 мм, 250 мм

P1032

Стойка, Ø22 мм, 350 мм

P1099

Стойка к платформе для купания, Ø25 мм

PM3642

Платформа для купания для катеров, 450 мм

PM4550

Платформа для купания катеров, 500 мм.

PM4580

Платформа для купания для катеров, 800 мм

PM1803530

Платформа для купания для моторных катеров, круглая, 1780 мм

PM19050

Платформа для купания моторных лодок, 1900 мм.

PM2606030

Платформа для купания моторных катеров, 1750-2600 мм.

PS55

Платформа купальная, двухсекционная, для лодок 18-26´

.

7 лучших реактивных лодок + подробное руководство по покупке

Если вы ищете высокопроизводительные, захватывающие водные аттракционы, водные мотоциклы - ваш выбор. С этими реактивными самолетами вы можете двигаться с головокружительной скоростью, наслаждаться непревзойденной маневренностью и прыгать в самолет, не сдерживаясь. Эти гидроциклы уникально отличаются от ваших традиционных водных лодок.

В отличие от обычных пропеллеров и приводов, используемых на водных лодках, водометные лодки приводятся в движение однодвигательными или двойными двигателями с крыльчаткой, которая всасывает воду через решетку в корпусе и приводит лодку в движение.Одним из важнейших факторов здесь является безопасность; без подпорки сзади любой может плавать или заниматься трубкой рядом с выносом, не особо беспокоясь.

Еще одна особенность реактивных лодок в том, что их можно брать практически в любом месте, потому что у них меньше осадка. Эти водные мотоциклы могут иметь осадку от 14 дюймов (SX190 Yamaha) и 34 дюймов (19 Sport Sea Ray). Вы можете легко сесть на корму своего реактивного катера и выйти на пляж без необходимости плавать, чтобы приземлиться. Убедитесь, что вода на глубине нескольких дюймов и не имеет препятствий.

На реактивном катере вы можете получить несколько кресел с достаточным пространством для перемещения по лодке благодаря компактным двигателям. Эти лодки, как правило, меньше по размеру и обычно используются для навигации по внутренним водным путям, таким как озера и реки, или в прибрежных районах. Они также являются идеальным выбором для семейных водных видов спорта, таких как катание на водных лыжах, вейкбординг и тюбинг.

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТИВНАЯ ЛОДКА?

Реактивный катер - одна из тех сумасшедших лодок для приключенческих видов спорта, которые изначально были разработаны новозеландцем.Эти лодки не работают как обычные моторные лодки. Он имеет системы забора воды, похожие на водные мотоциклы. Первый реактивный катер не имел гребных винтов, чтобы он мог плавать по очень мелким рекам, которыми известна Новая Зеландия.

На таком массивном реактивном катере, как Shotover, вы можете путешествовать со скоростью 85 км / ч в воде с глубиной до 10 сантиметров. Благодаря гребным винтам эти лодки могут совершать свои фирменные вращения на 360 градусов.

ИСТОРИЯ РЕДУКТОРОВ

Сэр Уильям Гамильтон еще в 1954 году разработал реактивные катера для использования на мелководных и быстроходных реках Новой Зеландии.Это было специально разработано для решения проблемы удара гребного винта о камни.

До Гамильтона было много попыток создать водометный движитель, но они были недолговечными в основном из-за неэффективности конструкции агрегатов и не лучше обычных гребных винтов. В отличие от предыдущих попыток разработки водометных двигателей, таких как Hanley Hydrojet и Campini, компания Hamilton была специально нацелена на разработку силовой установки, которая могла бы эффективно работать на мелководье.

Это было началом популярности реактивных катеров и реактивных самолетов. Благодаря дальнейшим усовершенствованиям в течение многих лет водометная струя оказалась более выгодной, чем гребные винты, для самых разных судов. Сегодня водометы широко используются на нескольких высокоскоростных судах, таких как патрульные катера, спасательные суда, оффшорные суда снабжения и пассажирские паромы.

Лодки с водометным двигателем могут появиться еще в 1950-х годах, но они не выходили на основной рынок до 1990-х годов, когда продажи реактивных катеров и гидроциклов начали расти впечатляющими темпами.Отрасль упала в 2012-2013 годах, но быстро вернулась в 2014 после того, как крупные игроки, такие как Chaparral и Rec Boat Holdings (RBH), вышли на рынок реактивных лодок после ухода BRP. Обе компании подписали соглашения о поставке двигателей с BRP.

На рынок они вышли с небольшими катерами, оснащенными двигателем BRP 4-TEC Rotax 1503. С первых лет существования на рынке и до настоящего времени их привлекательность остается неизменной - захватывающее ускорение, отсутствие вращающихся винтов на корме и компактный силовой агрегат.

КАК РАБОТАЕТ РЕАКТИВНАЯ ЛОДКА?

Реактивный катер работает за счет тяги. Выталкивая воду в обратном направлении, она вызывает реакцию, создавая движущую силу; прекрасный пример 3-го закона движения Ньютона, который гласит, что «на каждое действие существует равная и противоположная реакция». Подумайте о толчке, который вы чувствуете, когда держите высокомощный пожарный шланг, или о отдаче, которую вы чувствуете на плече, когда стреляете из винтовки.

Струйный насос закачивает воду в емкость, которая затем находится под давлением.Затем вода покидает насос с высокой скоростью. В результате на лодку действует тяга, движущаяся назад, которая заставляет лодку двигаться вперед.

Отношение тяги к весу в лодке определяется величиной тяги, которую может создать водометный насос, и весом водометного катера. Вес лодки и гидродинамическая конструкция корпуса также определяют величину тяги, необходимую для того, чтобы лодка двигалась с заданной скоростью. В конечном итоге именно размер крыльчатки определяет величину тяги, создаваемой при определенных оборотах (другие факторы также влияют на это, но для простоты мы не будем вдаваться в подробности).

Размер крыльчатки также определяет количество лошадиных сил, необходимое для ее вращения при определенных оборотах. На количество потребляемой мощности будет напрямую влиять скорость вращения крыльчатки. Требования к мощности зависят от размера крыльчатки. Возьмем, к примеру, рабочие колеса марки Berkeley.

Рабочие колеса Berkeley делятся на категории A, AA, B, C и т. Д. Размер рабочего колеса уменьшается с увеличением буквы и уменьшением нагрузки на двигатель. Также требуется меньшая мощность для раскрутки его до максимальных оборотов.Проще говоря, крыльчатке A потребуется больше лошадиных сил, чтобы раскрутить ее до 550 об / мин, чем крыльчатке C.

С другой стороны, рабочее колесо C, вращающееся со скоростью 5500 об / мин, будет создавать меньшую тягу по сравнению с рабочим колесом A, вращающимся со скоростью 5500 об / мин. Но для вращения 5500 об / мин потребуется меньшая мощность, чем крыльчатка A.

Внимательно посмотрите на график кривой рабочего колеса, который я нашел в Беркли. Он показывает количество лошадиных сил, необходимое для вращения крыльчаток разных размеров при определенных оборотах.

На диаграмме показано, как крыльчатке A требуется 400 л.с. при 5050 об / мин, чтобы раскрутить ее до 5050 об / мин.С другой стороны, крыльчатке C требуется всего 280 л.с. при 5050 об / мин, чтобы заставить ее вращаться с той же скоростью. Однако имейте в виду, что при этой скорости крыльчатка A будет создавать большую тягу по сравнению с крыльчаткой C, поскольку крыльчатка A перемещает больше воды с этой заданной скоростью.

Чем больше воды перемещается крыльчаткой при определенных оборотах в минуту, тем большую нагрузку получит двигатель, поэтому для его вращения на этой скорости требуется больше мощности. Однако, поскольку рабочее колесо A может перемещать больше воды с заданной скоростью, давление воды в насосе выше, тем самым создавая большую тягу при заданных оборотах.

СКОЛЬКО ВЕСА РЕАКТИВНЫЕ ЛОДКИ?

В среднем 16-футовый реактивный катер будет весить около 1600 фунтов, 18-футовый реактивный катер будет весить 2000 фунтов. а 20-футовый реактивный катер будет иметь вес 2200 фунтов. до 2400 фунтов.

Перед тем, как отправиться на воду, важно помнить о максимальном весе лодки и максимальном весе, который она может нести. Перед тем, как отправиться в путешествие на лодке, убедитесь, что вы берете на борт нужное количество людей, как это указано в «максимальном количестве людей на борту и максимальной общей нагрузке».’

Если вы не нашли в лодке табличку с грузоподъемностью, вы можете рассчитать ее самостоятельно с помощью этого уравнения.

Длина судна (фут) x ширина судна (фут) ÷ 1,5 = Общее количество пассажиров

Обычно табличка грузоподъемности вашей лодки показывает максимальную мощность двигателя.

МАНЕВРЕННОСТЬ И ГЛУБИНА ВОДЫ

Гидроциклы могут работать на мелководье, поскольку они могут струить воду над ватерлинией. Благодаря выбросу воды выше ватерлинии отпадает необходимость в вентиляционных отверстиях или подпорках, которые могут выступать прямо под корпусом.Это также то, что делает реактивные катера очень маневренными, потому что корпус не имеет сопротивления, поскольку он скользит по поверхности, что в противном случае нарушило бы изменение направления.

Благодаря высокой маневренности, вы можете развернуть большую часть его на полной скорости и полностью остановить на расстоянии чуть больше его собственной длины. Этот маневр обычно называют «аварийной остановкой».

Еще один высокоскоростной маневр - это «реактивный штопор» или разворот Гамильтона. Здесь вы отключите дроссельную заслонку двигателя, а затем резко поверните рулевое управление, прежде чем снова открыть дроссельную заслонку.Это заставляет лодку быстро вращаться и создает большие брызги воды.

МОЖНО ЛИ ВЫ РЫБАТЬ С ЛОДКИ?

Ответ на этот вопрос был бы простым «нет» несколько лет назад, пока на рынок не вышли специализированные рыболовные катера. Популярным примером является Yamaha FSH 190 с дизайном центральной консоли и водометным двигателем, который разработан для серьезной рыбалки. Он поставляется с такими функциями, как ящики для рыбы, смыв, колодец и держатели для удочек, чтобы идеально провести день на рыбалке.

Водные лодки в целом имеют определенные преимущества для рыбалки. Во-первых, вам не нужно беспокоиться о намотке линий вокруг опоры. Вам не придется обходить подвесной двигатель, когда вы боретесь с рыбой, поскольку на водометной доске нет подвесного двигателя. Благодаря конструкции транца лодки, встроенной платформе для сидения и купания, идеальное место для заброса. По мере приближения к воде на корме становится легче отцепить рыбу и отпустить ее обратно в воду.

НАШИ 7 ЛЮБИМЫХ ЛОДКИ НА РЫНКЕ

Реактивные лодки сейчас в моде, и мы нашли 7 наших любимых моделей, которые стоят ваших денег.В произвольном порядке:

1. Ямаха 210 FSH Спорт

Рыбацкие лодки с водометным двигателем - редкость, и мы в восторге от того, что последняя модель Yamaha 210 FSH Sport уступила место большему количеству возможностей рыбной ловли на равнинах и в тонкой воде. Если ваша семья выросла вместе с гидроциклом с реактивным двигателем, этот гидроцикл добавит новые измерения и некоторые довольно интересные особенности рыбалки. Вам понравятся платформы для заброса на носу и корме, а также множество функций для рыбалки, таких как хранение удочек и держатели для удочек почти повсюду на лодке.

210 FSH Sport также не разочаровывает в характеристиках, безопасности и комфорте. Его расположение довольно редко встречается в лодках с центральной консолью из-за сдвоенных двигателей, расположенных под наклонной стойкой. Это идеальный реактивный катер, если вы хотите порыбачить или просто провести день вне дома.

Основные характеристики:

• Передние сиденья по правому и левому борту с отсеком для хранения, которые могут быть преобразованы в литейные платформы после снятия подушек
• Крепеж из нержавеющей стали
• High Output Twin 1049cc TR-1 3-цилиндровые 4-тактные двигатели с охлаждением
• Т-образный верх и съемное лобовое стекло для хранения в гараже
• Ящик для рыбы изолированный
• Напольное хранение с местом для ведра емкостью 5 галлонов
• Хорошо проложенная консоль и штурвал
• Ручка рулевого управления из нержавеющей стали и рулевое колесо с наклоном
• 21.Общая длина 3 дюйма / 6,47 м
• Стандартная мощность: 2 x 1049 куб. См. TR, 1 Yamaha HO, 3 цилиндра, 4 такта

2. Скарабей HO 215 Импульс

Первое, что вы замечаете, - это поразительная белая обивка и перламутровый оранжевый цвет, которые выделяют интерьер, не выглядя слишком ярким. С практической точки зрения, кабина глубже, чем можно было бы ожидать, что делает ее безопасной для семей. В нем также есть два капитанских кресла с валиками и гостиная с впечатляющими вырезами, дающими больше места для ног.

На переднем сиденье достаточно места для 4 человек, трапа и якорного рундука. Scarab HO 215 Impulse вмещает 10 человек и идеально подходит для семейных экскурсий, катания на вейкборде и общественных мероприятий с друзьями.

Над головой вы найдете алюминиевую вышку для вейкборда, которую можно опустить с помощью крыши Bimini. Вы найдете влажное хранилище на платформе для плавания, именно там, где оно должно быть - идеальное место, чтобы сбросить мокрые ласты, трубку и маски. Лодка также оснащена динамиками премиум-класса, стойкой для вейкборда и местом для крепления буксирного троса.

Основные характеристики:

• Лобовое стекло на заказ в автомобильном стиле
• Выбор из яркого зеленого, солнечного оранжевого и лазерного красного
• Лестница для переноски из нержавеющей стали с низкопрофильной расширенной платформой для купания
• Bimini top и складная вышка для вейкборда
• Капитанские кресла с двойным ComfortRide и откидными подушками
• Сиденья на корме в Versa-Lounge эксклюзивно для Scarab
• Съемный кулер
• 4 динамика премиум-класса Порт MP3
• Индивидуальный прицеп с откидным дышлом и хромированными колесами

3. Чапаральный вихрь 243 VRX

Не будет преувеличением сказать, что никакие другие лодки не сравнятся по характеристикам, комфорту и стилю с флагманскими реактивными катерами Chaparral.Chaparral Vortex 243 VRX - это платформа для водных видов спорта со складной башней, дополненной встроенным верхом Bimini с высокой буксировочной точкой для вейк-серферов. Он имеет более спортивные цвета и графику (желтый, голубой, зеленый, салатовый, красный, серый и синий).

Медальонный сенсорный экран с функциями контроля скорости Rotax добавляет точный контроль над топливной экономичностью, параметрами буксировки, контролем скорости и настройкой мощности для стыковки. 243 Vortex VRX также оснащен системой Intelligent Shift and Throttle (iST) от Bombardier.В этом варианте используется технология «по проводам» для плавного переключения водометного привода.

Вы можете заказать свой 243 Vortex VRX с парой из 4 двигателей Rotax TEC 250 ECT 250 л.с. или 4 двигателей TEC 200 ECT 200 л.с. Оба двигателя управляются одним рычагом.

Основные характеристики:

• Индивидуальная схема гелькоута в трех цветах и ​​графика в желтом, скрытом сером, бирюзовом, лаймовом, огненно-красном или бискейн-синем
• Столешница из парусины в цвете с солнечным светом для башни со складной аркой

Панель управления руля из стекловолокна, изготовленная по индивидуальному заказу, с обернутой и прошитой вручную обивкой

• Дистанционное управление стерео
• Кормовые откидные сиденья на транце с местом для хранения вещей и проходным центром
• Сиденье U-образной формы с поворотным и скользящим сиденьем руля вместе с двусторонним сиденьем по левому борту. Oasis lounge
• Стол в кокпите на плавательной платформе и в кокпите
• 25-литровый охладитель под сиденьем по левому борту, съемный
• Напольное хранилище для лыж с резиновым ковриком и люком из стекловолокна
• Прицеп с тандемной осью, покрытый черной порошковой краской, с нестандартной графикой, оцинкованными колесами и дисковыми тормозами

4. Ямаха AR240

Если вы ищете высокопроизводительный реактивный катер, предназначенный для семейного отдыха, Yamaha AR240 - ваш выбор.Он оснащен двухмоторным двигателем с большой кормовой частью, подходящей для водных развлечений, и кабиной с местом для хранения вещей и креслами, а также носовой частью, достаточно просторной для двух взрослых.

Это водометный катер, основанный на характеристиках, с большим количеством мест для хранения и сидения, продвинутой системой управления судном и корпусом с эволюционным дизайном. И это еще не все. AR240 оснащен умным механизмом, позволяющим водителю лучше контролировать лодку на всех скоростях.Это называется «шарнирный киль», и он кардинально изменил способ, которым лодка справляется с маневрами, особенно на малой мощности.

AR240 поставляется с двумя 1,8-литровыми морскими 4-тактными двигателями, в которых используется специальная карта двигателей с высокой выходной мощностью. Вам понравится их мгновенное и захватывающее ускорение. Вы можете составить план всего за 2,3 секунды и разогнаться до 30 миль в час менее чем за 4,3 секунды.

Основные характеристики:

• Замша серо-красный или черно-зеленый
• Несколько конфигураций сиденья с носовыми вставками
• Капитанское кресло с откидной подушкой для регулировки
• Портовая зона для развлечений с перчаточным ящиком с замком
• Съемный встроенный кулер
• Интегрированная платформа для плавания
• Marine Polk стерео
• Алюминиевая башня для вейкборда, складываемая
• Верх бимини
• Параметры управления для «режима без пробуждения»

5. Ямаха 275 SD

Этот спортивный катер 275SD от Yamaha создан для роскошных однодневных катеров и оснащен широкими балками, наполненными интеллектуальными инновациями.Это первая попытка компании Yamaha выйти на рынок роскошных автомобилей, оснащенная сдвоенными судовыми двигателями мощностью 250 л.с. 9-футовая балка длиной 27 футов идеально подходит для семей, предпочитающих роскошный образ жизни на набережной. На самом деле, они слишком широки для ежедневного буксировки и не продаются с прицепом.

Вам понравится их технология DRiVE (доступная только в этой модели), которая улучшает маневренность на низкой скорости с помощью весла и сиденья для плавания (подана заявка на патент) под ватерлинией, которая прикрепляется к корме.Когда лодка находится в режиме DRiVE, правая лопасть дросселирует двигатели вперед, а левая лопасть дросселирует двигатели задним ходом. Если вы отпустите оба лепестка, тяга вернется в нейтральное положение.

Он имеет экран дисплея Connext, который кажется «плавающим» над чертой. На экране отобразятся элементы управления аудиосистемой, функцией сопоставления и данными. У него яркий дисплей, поэтому его видно при ярком дневном свете.

Основные характеристики:

• Башня с жесткой крышей
• Технология DRiVE для управления на малой скорости
• Twin 500 л.с. 1.8-литровый SVHO двигатель Yamaha с промежуточным охлаждением и наддувом
• 12-дюймовый дисплей Connext, который «парит» над приборной панелью
• Лодка изготовлена ​​из алюминиевых заготовок, нержавеющей стали, роскошного винила и деталей для роскошного отдыха.
• Сиденье для плавания на корме со съемными сиденьями ниже ватерлинии для сидения в воде
• Трансформируемое сиденье на корме для соединения с зоной кокпита и кормой для роскошного и комфортного отдыха
• Универсальный камбуз со встроенной мойкой, запирающимся ящиком и стойкой

6. Скарабей Открытый 255 ID

255 Open ID - один из флагманских реактивных катеров Scarab, и мы полностью впечатлены его универсальной центральной консолью и двухреактивным двигателем.Вы можете обновить и настроить бортовые удобства и внешний вид своей лодки с помощью длинного списка опций на выбор. Как будто этого недостаточно, этот реактивный катер также сконструирован таким образом, что вы можете максимизировать бортовое пространство, разместив и разместив до 13 пассажиров.

Подождите, это еще не все - вы также можете выбрать пакеты, чтобы сделать его более подходящим для вейк-серфинга, круизов и рыбалки. Оборудуйте свой реактивный катер столиком на носу за 427 долларов, системой Wake Enhancement Surf Stream за 860 долларов или переносным горшком за 220 долларов.

Струйный насос приводится в действие сдвоенными двигателями Rotax 150 ECT Rotax 4-TEC (базовая модель) и развивает мощность 300 л.с. Вы можете модернизировать его до двухместного двигателя мощностью 200, 250 или 300 л.с. Все варианты поставляются с закрытым охлаждением двигателя для защиты внутреннего двигателя от коррозии и солей.

Основные характеристики:

• Включает индивидуальный заводской прицеп
• Дополнительный сенсорный дисплей для централизованного управления
• Инновационная задняя дверь превращает полезное пространство на корме в купальную платформу
• Покупатели могут модифицировать свою лодку дополнительными функциями
• Digital Speed ​​Control имеет три режима: стыковка, эко и лыжи.
• iNR (Intelligent Neutral and Reverse) для большего контроля при маневрах на низкой скорости
• Дополнительный Porta-Potti в консоли
• Регулировка боковой тяги для направления тяги к любой из боковых сторон транца
• Kicker AM / FM стереосистема с двумя или четырьмя динамиками
• Вмещает до 13 человек

7. Чапараль 347 SSX

Chaparral 347 SSX - для самых требовательных яхтсменов, которые хотят получить лучшее из обоих миров.Это понравится тем, кто предпочитает малый боурайдер, если вы ищете большую лодку со всеми характеристиками боурайдера, но с возможностью переноски. 347 SSX также идеально подходит для круизеров, которым нужен практичный дневной катер, но с возможностью периодической ночевки.

Всего через две ступеньки вниз по каюте находится полноразмерный ультра-кожаный диван, который можно превратить в 6-дюймовую двуспальную кровать. Вы можете установить 24-дюймовый телевизор с плоским экраном и смотреть его в гостиной. Этот небольшой камбуз укомплектован микроволновой печью из нержавеющей стали (опция), мусорным баком и твердой поверхностью подобранной по цвету столешницей.

Chaparral 347 SSX предлагает 12 пакетов со сдвоенным поворотным приводом от MerCruiser и восемь пакетов от Volvo Penta. Вы можете модернизировать свои пакеты MerCruiser, добавив в него средства защиты от коррозии SeaCore, джойстик Premier Axius и цифровое переключение дроссельной заслонки (DTS). Пакеты Volvo Penta также могут быть модернизированы DP для управления путевыми компьютерами, круизом, трим-асистом и джойстиком.

Основные характеристики:

• Пакет из холста подобранного цвета с жесткой крышей, например: сумка для хранения, боковые шторы и ветровое стекло
• Twin NSS9 EVO3 Многофункциональный дисплей Simrad / картплоттер
• Г-образная кушетка с возможностью трансформации в полноценное спальное место
• Подушка салона в носовой части кокпита с вещевым ящиком
• Сиденье со специальным рычагом сиденья с регулировкой вперед и назад
• Bluetooth с аудиосистемой премиум-класса AM / FM
• Панель приборов окутана темным винилом для придания высококачественного автомобильного вида и минимизации бликов на панели
• Фарфоровый унитаз, подтягивающийся душ, раковина и поручень из нержавеющей стали для безопасности у изголовья
• 9-дюймовый дисплей с двумя сенсорными экранами с функциями данных двигателя, датчиком, аналитическими диаграммами, Wi-Fi, GPS и картплоттером
• Лицевая панель из нержавеющей стали, алюминиевые лицевые стороны и непрозрачное стекло линз на штурвале

РЕАКТИВНЫЕ ЛОДКИ ЗА И МИНУСЫ

ПРОФИ

Гидроциклы имеют массу преимуществ перед традиционными кормовыми приводами.Принимая во внимание, где и как вы планируете кататься на лодке, вот некоторые преимущества, которые заставят вас отказаться от традиционного кормового привода для реактивного катера.

Гидроциклы обладают непревзойденной маневренностью и чрезвычайно быстрым ускорением. Эти лодки могут вести себя так, как нельзя даже мечтать о кормовом приводе. Они также могут ездить на высокой скорости, в зависимости от номинальной мощности и настройки двигателя.

Под реактивным катером почти ничего не свисает, потому что у него нет карданного вала / опоры или выдвижной передачи.Это означает, что вы можете управлять водным катером на глубине 12 дюймов или меньше (хотя мы не рекомендуем это делать). Если вы путешествуете по мелкому озеру или на нем есть пни, водный катер может быть отличным вариантом. .

Гидроциклы рекламируются за их безопасность. Струйный насос закрыт, и под корпусом нет вращающейся опоры или оборудования, которое потенциально могло бы травмировать или ударить лыжника или пловца. Честно говоря, все лодки в целом вполне безопасны, независимо от того, какая используется силовая установка, но знание того, что ниже нет открытого гребного винта, безусловно, дает людям чувство безопасности.

Гидроциклы - идеальный выбор для таких водных видов спорта, как вейксерфинг. Это довольно новый водный спорт, но он уже берет на себя некоторые из самых популярных занятий водными видами спорта, такими как вейкбординг и катание на лыжах. Для того, чтобы толкнуть доску для серфинга, на которой человек будет стоять без помощи веревки, требуется след, расположенный за лодкой. Как правило, это делается близко к лодке сзади, поэтому открытая передняя передача или винт могут быть опасными. Вейксерфингом можно безопасно заниматься на борту лодки, новейшего Volvo FFD или реактивного катера.

Любая лодка с водометным двигателем имеет превосходное преимущество по осадке. В реактивном катере осадка достигает глубины корпуса, в отличие от кормового двигателя. Это позволяет людям без проблем управлять своими водными мотоциклами на очень мелководье и устраняет любые проблемы, связанные с возможным повреждением двигателя или посадкой на мель в узких водах.

Реактивный катер может быстро взлетать с очень небольшим подъемом носа, что дает ему непревзойденное преимущество в видимости, потому что капитан не упускает из виду, когда реактивный катер входит в самолет.В некоторых гребных лодках водители часто теряют обзор вперед примерно на 3-4 секунды. Это ускорение также может быть захватывающим, и реактивные лодки обычно имеют почти мгновенный отклик на газ, который вы обычно не получите в двигательных установках.

Современные реактивные катера имеют значительно большее пространство внутри кабины по сравнению с кормовым приводом. Это в основном связано с тем, что реактивные двигатели расположены ниже и глубже в лодке. Реактивные лодки обычно не нуждаются в большой солнечной подушке наверху и, следовательно, могут увеличить площадь кабины на 12-18 дюймов длиннее, чем кормовой привод того же размера.Это означает, что у 22-дюймового реактивного катера будет внутреннее пространство в кабине, аналогичное 24-дюймовому кормовому двигателю.

Гидроциклы обладают впечатляющими характеристиками управляемости, как у спортивного автомобиля. Реактивные катера могут быть быстрыми и маневренными благодаря тяге, которую можно мгновенно перенаправить. Даже средний реактивный самолет может в мгновение ока опередить другие лодки, резко дернув руль и нажав на педаль газа.

Минусы

У всех лодок есть свои плюсы и минусы, и реактивный катер не исключение.Вот несколько минусов, которые следует учитывать при покупке реактивного катера.

Большинство реактивных катеров последних моделей спроектировано для работы на более высоких оборотах по сравнению с кормовыми водителями. Не так много споров о том, что моторы для реактивных лодок будут более любопытными по сравнению с кормовыми двигателями. Это не обязательно означает, что пассажиры в лодке шумнее. Вы можете предотвратить выход шума из отсека, в котором находится двигатель.

Chaparral удалось добиться значительных улучшений в снижении уровня шума в своих реактивных лодках.Теперь дело дошло до того, что вы действительно не можете определить разницу в уровне шума. Различительный фактор заключается в типе шума. Двигатели реактивных лодок, как правило, издают более высокий шаг, тогда как двигатели кормовых лодок издают более глубокий и низкий шум.

Расход топлива идет рука об руку с темой шума и по той же причине - обороты выше. Это может снизить уровень их эффективности. Но это не относится ко всем реактивным катерам. Экономия топлива определяется многими факторами, и число оборотов - лишь один из них.Расход топлива у реактивного самолета немного выше, чем у винтового катера, эффективность использования которого может быть на 10-25% выше. Это связано с тем, что водометный привод может использовать меньшую мощность двигателя.

• Уровень маневренности *:

У этого есть звездочка, потому что нужно очень четко указать, что это ограничено только несколькими реактивными катерами. Разные водные мотоциклы используют разные системы поворота. Есть такие, которые плохо справляются с поворотом назад.Других нет. На самом деле, большинство из них действительно хороши. Иногда даже лучше традиционных кормовых приводов. Важно провести исследование. Хорошая идея - пройти тест-драйв. Катера Vortex от Chaparral - хорошее место для начала.

• Обработка на низких скоростях:

Гидроциклы не самые лучшие в управлении на малых скоростях. Реактивная тяга иногда может быть полезной, но в этом случае вам будет не хватать руля направления, скега или винта. Управлять реактивным самолетом по прямой может оказаться затруднительным, поскольку лодка уходит в сторону, особенно в ветреный день.Если вы не опытный водитель, вы можете перетянуть руль при приближении к док-станции или при движении в зонах с низкой скоростью.

• Обратное и нейтральное переключение:

Жиклер не может изменить направление своего рабочего колеса. Чтобы повернуть вспять, вы можете опустить ведро на воду, выходящую из насоса. Ковш перенаправит поток воды, заставляя его лететь вперед, а не назад. Жиклер всегда включен и не имеет нейтрали, потому что он все время перекачивает воду через сопло.Вы можете расположить ведро так, чтобы вода частично отклонялась, создавая нейтраль в других энергосистемах. Убедиться, что лодка не двигается, может быть довольно сложной задачей.

ОПАСНЫ ЛОДКИ?

Гидроциклы достаточно быстрые и могут разгоняться до 80 км / ч. А их знаменитые повороты на 360 градусов могут быть парализующими. Но они предназначены специально для водного спорта, где вы платите деньги за то, чтобы его бросали из стороны в сторону и сильно подпрыгивали, поскольку он разгоняется с молниеносной скоростью и избегает камней всего на сантиметры.

Один из самых больших рисков, связанных с владением водным мотоциклом, - это проглотить случайные предметы или лыжные канаты. Реактивные лодки могут всасывать все - камни, водоросли, полиэтиленовые пакеты, спасательные жилеты, веревку и т. Д. Будьте особенно осторожны, путешествуя по мелководью, так как он может всасывать небольшие камни и песок всего в нескольких футах от дна. Он также имеет меньший крутящий момент по сравнению с лодкой с подпорками, поэтому, если что-то вроде толстого слоя водорослей в озере засасывается в насос, вы застрянете, пока не вытащите его.

Эти лодки созданы для чего угодно, кроме холостого хода. У вас не будет почти никакого контроля направления без помощи толчка. Это может быть опасно, особенно если вы бежите по реке на широко открытой дроссельной заслонке (WOT) и обнаруживаете, что рубите дроссель, чтобы чего-то избежать. Вы потеряете рулевое управление просто потому, что нет тяги.

Также бывает сложно сделать резервную копию реактивных лодок. Когда это происходит, ваша лодка, скорее всего, засосет большие камни при отходе от берега.

Рулевое управление отличается от подвесного или кормового привода. Ваш контроль над рулевым управлением будет увеличиваться по мере увеличения скорости лодки. По мере того, как он набирает скорость, вы обнаружите, что валы, рули, стойки и т. Д. Создают дополнительное сопротивление корпуса, что делает его более эффективным на скоростях между 20-50 узлами (примерно 60 миль в час; 90 км / ч).

В остальном реактивные катера очень безопасны, и их обычно предпочитают из-за небольшой глубины, которую они позволяют. Они могут быть очень маневренными, когда ими управляет опытная рука, но могут быть опасны в руках новичка

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реактивный катер - отличный выбор, если вам нужны маневренность и скорость.Они идеально подходят для круизов по озеру, а также легче добраться до берега и с берега. Ваша лодка с меньшей вероятностью столкнется с камнями и пнями в воде. Вы можете провести день с семьей в воде и не беспокоиться о том, что острые гребные винты могут повредить кому-либо во время плавания.

Дом

.

---

Смотрите также

• 
  Правила поведения на льду
• 
  Прогноз клева димитровград
• 
  Среднеазиатская черепаха болезни
• 
  Что такое малыга
• 
  Когда рыба клюет лучше всего
• 
  Пресные водоемы это
• 
  Червь красный калифорнийский
• 
  Прудовик по типу питания относится к
• 
  Уха из стерляди
• 
  Скаты чем питаются
• 
  Что такое макуха для рыбалки